ich habe es jetzt getestet. Leider hatte ich doch keine 12V/18W-Glühlampe, da die in meinem Besitz befindliche zwar mit dem Aufdruck 12V/18W versehen war, aber effektiv nur ca. 14W Leistungsaufnahme hatte.
Daher habe ich den Versuch mit der gängigen 12V/21W-Lampe durchgeführt.
Messtechnissch ergibt sich folgendes:
Lampe Nennwert: 12V/21W
gemessen bei 14,4V (Fahrbetrieb): 1,88 A entspricht 27 W
gemessen bei 7,2 V (Reihenschaltung) 1,28 A entspricht 9,2W
Bei 12V/18W würden sich ergeben:
bei 14,4 V: 1,61 A entspricht 23,2 W
bei 7,2V: 1,1A entspricht 7,8W
(Zum Vergleich 12V/5W gemessen: Bei 14,4V, 0,45A entspricht 6,5W)
Die getestete Helligkeit entspricht (natürlich subjektiv gesehen) dann etwa der einer 12V/3W -Lampe bei 14,4V . Die Wärmeentwicklung ist dabei deutlich reduziert. Wäre für mich die praktikabelste Lösung.
Für die, die es ganz genau nehmen, wäre eine Schaltung über Relais denkbar, die die beiden Standlichtlampen im Fahrbetrieb in Reihe schaltet und bei abgestelltem Motor dann parallel, genauso wie es der Steuerung der beiden Kühlerventilatoren der Corvetten gemacht wird. Eventuell noch manuell schaltbar, falls wirklich mal ein Scheinwerfer ausfällt.
@ rainersc6:
Danke für die Info.
Auch wenn die Lampen in Serie geschaltet sind, ändert sich die Helligkeit des Standlichts, mit veränderung der Bordspannung.
Ich Empfehle Dir aber weiterhin:
Nimm statt der Leistungsstärkeren Lampe, einen Schellenwiderstand.
Durch die Schelle kannst du die Leuchtkraft der Parkleuchte einstellen und es kann keine "Zusatz-Lampe" ausfallen.
Der durchfleissende Strom "stabilisiert" den Glühfaden und zieht Ihn ein bisschen Stramm.
Deshalb werden die meisten Lampen beim "Einschalten" defekt.
Ist der Glühfaden in der Lampe, nach dem Ausschalten des Lichts, noch sehr heiss, entspannt er sich wieder und ist sehr erschütterungsempfindlich.
Deshalb "Sterben" die Lampen ebenfalls sehr oft, wenn das Licht ausgeschaltet wurde und die Wagentür danach zugeschlagen wurde.
Zum Schluss kommt noch der "Hitzetot", welcher Lampen im Allgemeinen ein kürzeres "Leben" beschert.
KFZ-Lampen sind "Extra-Stabil" entwickelt, sehr Erschütterungsfest und einigermassen Hitzeresistent.
Je grösser die "Glaskuppel", des so besser die Wärmeabgabe.
Deshalb sollten Parkleuchten-Leuchtkörper, recht weit von Halogen-Wärmequellen entfernt sein.
Aus dem gleichen Grund verweisen LED-Herstelle darauf, keine LED's in der Nähe von Halogen-Leuchten zu montieren.
Das war "nur" zu Deiner Info.
Überlege es Dir noch mal mit dem Schellenwiderstand.
Braucht nicht sofort sein, aber so Ende Frühling, wenn es wieder wärmer ist, könntest Du die "kleine" Umrüstung in Angriff nehmen.
Wenn Du einen Lichtstärkemesser "Irgendwo" ausleihen kannst, mache mal eine Kontrollmessung: Original gegenüber Deiner Modifizierung.
Messe zuerst beim Original die Lichtstärke in LUMEN, dann in LUX, setze diesen LUX-Wert als 100 % (oder 1) und dann messe mal bei Deinem Wagen.
Das "Original" müsste so um die 15 - 25 LUMEN (lm) haben.
ich meinte ja die Reihenschaltung der rechten und linken im Scheinwerfer vorhandenen 18W-Lämpchen. Dazu müsste nur von der einen die Plus abgetrennt und isoliert werden, von der anderen die Minus und mittels eines Kabels dann beide in Reihe geschaltet werden.
Rein visuell(habe ich verglichen) ist die 18er bei 7,2V etwa genauso Hell wie eine 3W bei voller Spannung (etwas gelblicher, dafür mehr Glühfaden).
Die Festwiderstände sind dazu mehr Aufwand, alternativ wären auch Festspannungsregler 7809 (9V) oder LM317 (einstellbar 1,2V bis 30V) denkbar. Wäre zwar höherer Aufwand, aber immer noch viel weniger, als der Vorderwagen zu zerlegen, um an die Lämpchen zu kommen.
Da ich aber wie schon gesagt, noch keine habe, bleibt das Ganze im Moment rein philosophisch.
@ rainersc6:
Ist schon recht
Allerdings dachte ich, wäre bei der C6 schon so etwas, wie ein CAN-BUS-System verbaut worden.
7809er Spannungskonstanter wäre mir zu viel Bastelarbeit.
Entsprechend der (Wärme-)Verlustleistung einen Kühlkörper grob berechnen, natürlich für Extrem-Sommer, Freilauf-Schutzdiode integrieren und das eigentlich Alles pro Seite.
Grüsse an Dich vom OSC-Canibalisten STRUPPI, der 18W Parkleuchte für Schwachsinnig Gross hält.
Zitat:Grüsse an Dich vom OSC-Canibalisten STRUPPI, der 18W Parkleuchte für Schwachsinnig Gross hält.
Hallo Struppi,
ja was für eine Energieverschwendung.
Ansonsten hast Du natürlich recht. Die Freilaufdioden sollte man einplanen. Wegen des Kühlkörpers würde ich mir keinen Kopf machen. Die 78xx-er-Spannungsregler haben Gehäuse-Masse, einfach irgendwo aufs Blech schrauben und gut ist. Bei Übertemperatur erfolgt automatische zerstörungsfreie Abschaltung, der 2A-Typ sollte dann aber die ca. 6W-Verlustleistung aushalten können.
Ich würde aber die Relais-Lösung mit Reihen/Parallelschaltung bevorzugen, wenn volle Leistung im Stand sein muss.
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